Как правильно красить в квартире?

При окрашивании алкидными или масляными материалами большое значение имеет влажность поверхностей и особенно влажность в "массиве" покрытия-основы после штукатурных работ. Повышенная влажность стен из-за не окончательно высохшего слоя штукатурки очень опасна для финишной отделки. Спустя неделю, месяц и более после окончания ремонта краска начинает "пузыриться", а потом отделяться от стены целыми фрагментами. Первая реакция: виновата краска! Но это не всегда так.

Часто строители торопятся сдать работу заказчику и пренебрегают технологией. Скажем, оштукатуренную стену начинают красить или шпаклевать на следующий день (а ведь штукатурка должна сохнуть ровно столько, сколько указано в рекомендациях производителя по ее применению). Воднодисперсионные краски отслаиваются значительно реже, поскольку позволяют водяному пару испаряться, не нарушая целостности покрытия.

При выборе краски важна впитывающая способность поверхности. Обычно она связана с гигроскопичностью материалов, то есть их способностью впитывать воду. Этим свойством обладают свежие гипсовые, известковые, цементные поверхности, а также некоторые сорта кирпича (особенно огнеупорные и силикатные). Сильно впитывающая поверхность мгновенно, как губка, вытягивает воду из краски, препятствуя нормальному пленкообразованию. И в конечном итоге нанесенный материал начинает осыпаться, словно в нем никогда и не было связующего. Оценить степень гигроскопичности стены очень просто: достаточно выплеснуть на нее 50–100 мл воды и посмотреть на поверхность. Если процесс впитывания происходит буквально на глазах, дело плохо. Бороться с этим можно, используя акриловые грунты, при необходимости дополнительно разбавленные водой.

Подготовка поверхности. Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от всевозможных загрязнений и отслоений старой краски. Дефекты: трещины, бугорки, шероховатости и заусенцы (на древесине) зачищают. После этого поверхности грунтуют, сушат, исправляют шпаклевкой, а после высыхания зачищают наждачной бумагой и снова грунтуют.

Окрашивание потолков

Необходимо учитывать падение света из окон: последние штрихи краски должны быть: направлены перпендикулярно плоскости окна, то есть по направлению лучей света. Если окраску выполняют за два раза, то первые штрихи наносят перпендикулярно световым лучам, а вторые — параллельно. В противном случае на штрихах образуются тени в виде нитей, которые подчеркивают неравномерность окраски. При нанесении обоих слоев полосы, наносимые кистью, должны быть как можно длиннее, ровнее и тоньше. Чем длиннее полосы, тем меньше стыков и ровнее окраска. Второй слой целесообразно наносить краскораспылителем для получения более ровной поверхности.

Если окна расположены с двух сторон помещения, то возможно нанесение штрихов перпендикулярно тому окну, через которое поступает больше света. В случае, если это установить невозможно или свет падает в помещение с трех сторон, последние штрихи направляют по длине потолка.

Обычно потолки окрашивают воднодисперсионными, шевыми, известковыми красками или меловой побелкой. Особенно тщательно окрашивают вытянутые карнизы и углы, трудно получить сплошное (без пропусков) покрытие. Такие места лучше всего предварительно покрасить маленькой кисточкой.

Окрашивание стен

Окрашивание стен производят после окрашивания потолка, и первой операцией является очистка поверхности стен от затвердевших брызг после окраски потолка. Брызги удаляют стальным скребком или шпателем, перемещая его под углом 30 градусов к поверхности стены.

Стены чаще всего окрашивают в один цвет либо в два цвета (например, карниз белый, стены цветные). При окрашивании в два цвета с филенкой (узкой полоской шириной 5–20 мм) цвет филенки должен только подчеркивать цвет стены и резко на ней не выделяться.

При отделке кухонь, прихожих, ванных комнат и санузлов в санитарно-гигиенических целях применяют окраску в 2 цвета: на высоту 1,6–1,8 м (панели) стены окрашивают масляными красками или эмалями, а стену выше панели — воднодисперсионными или клеевыми красками.

Высоту панели размечают опыленным пигментом шнуром. Вначале наносят краску по горизонтали в пределах какого-то участка (захватки) и сразу же растушевывают ее по вертикали так, чтобы не оставалось пропусков. Если окрашивание производится дважды, то при первом штрихи наносят в одном направлении (обычно в горизонтальном), а при втором — в другом направлении. Если возникла необходимость в трехкратном окрашивании, то при первой и третьей окраске штрихи наносят по вертикали, а при второй — горизонтально.

При окрашивании масляными красками кисть окунают в раствор на половину длины волоса, отжимая излишки о край емкости. Сначала краску кладут на поверхность жирными зигзагообразными полосами, отстоящими друг от друга на небольшом расстоянии. После того как на кисти не останется краски, нанесенные на стену полосы растушевывают в поперечном направлении, а затем сверху вниз. Такой прием позволяет избежать пропусков и наслоений краски.

Окрашивание окон и дверей

При окрашивании двери краску наносят по горизонтали и тут же растушевывают ее по вертикали кистями или валиками. Окрашивая наличники, краску растушевывают по их длине. Если поверхность двери гладкая, то окраску начинают с левого верхнего угла, затем покрывают участки рядом и так далее, спускаясь вниз. Если дверь с рамой и шпоном, то целесообразнее всего наносить краску в той последовательности, которая показана на рисунке.

Окрашивая переплеты окон, краску растушевывают вдоль их брусков, обращая особое внимание на углы, где могут остаться пропуски. Вначале окрашивают подвижную створку окна, затем — решетки стационарной створки и, наконец, — раму и подоконник.

Следы краски удаляют со стекол стамеской, ножом, лезвием безопасной бритвы и т. п. А чтобы следы краски на стеклах не оставались, применяют нехитрые щитки из жести, картона, фанеры и т. п. длиной по 25 см. Рабочие кромки фанерных щитков срезают на фаску, чтобы не оставалось "непрокрасов". После окрашивания переплеты оставляют открытыми на двое суток, чтобы краска хорошо высохла в местах притвора. При окрашивании плинтусов также используют предохранительные щитки, чтобы не испачкать пол и стены. Растушевку выполняют вдоль плинтуса.

Окраска труб и радиаторов

Ранее не окрашенные радиаторы следует обезжирить, слегка обработать наждачной бумагой и, удалив пыль, покрыть слоем антикоррозионной грунтовки (обычно производители в инструкциях по эксплуатации рекомендуют грунтовку, которая наилучшим образом сочетается с этой краской).

Если радиатор был ранее окрашен, но лакокрасочный слой плохой (потрескался, отслаивается и т. п.), то его необходимо удалить и далее поступать как с неокрашенным радиатором. Если же старый слой краски прочный, то необходимо слегка обработать поверхность наждачкой до состояния матовости и вымыть моющим средством для удаления жировых пятен и пыли.

Радиаторы окрашиваются кистью в 1-2 слоя. Если наносится два слоя, то после высыхания первый слой необходимо обработать наждачной бумагой. Поскольку металл не впитывает краску, на кисть набирают небольшое количество краски, излишки снимают о край банки. При нанесении краски следят, чтобы не было пропусков и мест с не растушеванным слоем краски. Растушевку обычно проводят по всей длине металлических изделий.